[Verniciatura batteria] L'uso dell'IMPREGRANTE e TURAPORI.

[mArCko]

E se il fusto non ha il wrap?? Cioè non è che è un fusto nudo ma e stato già verniciato ??

[mArCko]

E dai su aiutatemi!!!!

[ilbenjo78]

carteggi alla grande!

[mArCko]

fino al legno proprio?

[Azaphel]

Si,dovresti carteggiare fino al segno stando attento a non rovinarlo.
Per l'esattezza dovresti usare una dima curvata così,oltre a non sbagliare carteggi anche in modo omogeneo
E' lo stesso ed identico passaggio che sto effettuando per il mio rullo 13x9.
Scartavetro,mordente( 3 mani ),turapori( lisciato quando si asciuga con paglietta 000 ),vernice e poi una bella mano di trasparente.

[paolo.ne]

Ho letto vari topic sulla riveniciatura dei fusti. Sono fusti perfetti perchè rivestiti con tranciato di legno da 1 mm. Quindi come nuovi con venature che seguono in fusto in senso verticale.

Per conferma vi scrivo i passaggi che intendo seguire. Potreste per cortesia farmi sapere se sono corretti? In rosso i miei dubbi

Fase 0 opzionale. Se trovo un colore non troppo coprente che possa rendere i fusti più color miele, farei una pssata a pennello con impregnante (devo carteggiare prima? con quale grana?)
Fase 1 - Turapori - 3 mani di turapori. stese a pennello. Dopo ogni passata carteggio mano con grana a 800-1000 e 1200
Fase 2 - Effetto fade Vernice spray nera al nitro (sarebbe acrilico?) per creare un effetto fade sui bordi. Seguirei la procedura che c'è in questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=i3cTg8pp ... re=related
Quindi prima una striscia nera e poi l'effetto fade mettendo i fusti su una base girevole. Secondo voi è fattibile?
Fase 3 - Verniciatura trasparente Tutti i fusti adesso vengono verniciati con vernice trasparente con varie passate. Questo posso farlo con compressore. Quante passate?. Io comunque pensavo minimo 3.
Fase 4 - Lucidatura opzionale Ho letto della lucidatura. Ma serve? o è solo consigliata.

ps: i fusti ricoperti adesso sono bellissimi.

[V.I.N.Z.]

fase0, beh ci siamo, io ti consiglio di usare un po di mordente in polvere sciolto in una quantità di acqua moooolto abbondante, ovviamente scegli il colore giusto carteggiare prima con grana 800 poi passare il mordente e ricarteggiare con la 1200 e poi ripassarlo poi se vedi che uno bastra allora ti fermi alla prima imbevitura

fase1 ci siamo...usa il turapori a base d'acqua è molto meglio !secondo me!

fase2 le vernici al nitro non sono assolutamente acriliche...i colori acrilici si diluiscono con l'acqua, mentre i colori al nitro si diluiscono con il diluente al nitro...se vai in un negozio di faidate chiedi la vernice per aerografo e il relativo diluente...per la colorazione ti consiglio di utlilizzare la base girevole...ma ti scondiglio di fare la striscia iniziale...fai un po di prove e cerca di evitarla, rischi di far venire uno stacco troppo netto...se ci fai caso il fade che hanno fatto loro è eccessivamente esteso !secondo me! e quindi lo hanno coperto...ma se vuoi fare una cosa piu essenziale...la vedo dura...

fase4 che poi sarebbe la 3...verniciatura lucida...tutto ok! cmq fai 4 passate ma belle distanti cosi si stende tutto bene e prende alla grande...

lucidatura...beh ci vuole dai, una bella spazzola di cotone sul trapano e vai alla grande


buon lavoro

[neil_peart]

io oggi ho carteggiato il fusto per togliere i residui di colla.
sono tentato di far apporre sul fusto un foglio d'acero per imbellire il tutto e sfruttare poi le venature dell'acero.

in alternativa stavo valutando di dare una mano di colore per realizzare una finitura -sempre con venature a vista- stile Yamaha Vintage Natural. poi turapori + carta vetrata (x3), e poi vernice trasparente.

e quando il colore e la vernice saranno ben saldi.. allora potrò rimontare le meccaniche che nel frattempo ho lucidato e farmi un rullo bellissimo.. da vedere!!
anche perchè da sentire sarà la solita ciofeca..

[TND-storm]

Fase 0 opzionale. Se trovo un colore non troppo coprente che possa rendere i fusti più color miele, farei una pssata a pennello con impregnante (devo carteggiare prima? con quale grana?)

Meglio un'anilina se la trovi piuttosto di un impregnante, questi infatti non sono solo pigmenti ma sono più vicini a delle vernici.
Carteggiare è molto importante, ricorda che tutte le imperfezioni del fondo te le porti dietro fino alla finitura, non le potrai correggere dopo, quindi la preparazione del legno è fondamentale. Puoi arrivare a grana 180-240 partendo da quella che serve (120 o direttamente 180 se il legno è messo bene, altrimenti anche 100 se serve darci giù pesantemente, ma occhio a non esagerare e ricorda che ad ogni cambio di grana devi togliere tutti i segni di quella precedente quindi se usi grane troppo grosse può volerci un bel po' per togliere tutti i segni).

Fase 1 - Turapori - 3 mani di turapori. stese a pennello. Dopo ogni passata carteggio mano con grana a 800-1000 e 1200

Puoi carteggiare anche con 400 o 600, dipende se devi togliere colature o segni del pennello o devi solo eliminare le imperfezioni minime che si creano anche con la vernice data a spruzzo. Devi trovare il giusto compromesso tra velocità di rimozione del materiale e controllo, visto che bisogna evitare di carteggiare via tutta la vernice.

PS: In questa fase comunque se ti fermi a 800 va già bene, da 1200 in alcuni casi si passa già alla lucidatura. Non va bene carteggiare troppo fino perchè gli strati successivi devono aggrappare a quelli precedenti e una superficie eccessivamente liscia può essere controproducente. Dipende anche dal tipo di vernice usato comunque, con quelle che tendono a sciogliere la mano precedente (tipo gommalacca o quelle che gli inglesi chiamano "lacquer", che in italiano dovrebbe essere la vernice al nitro) questo è ininfluente.

Fase 2 - Effetto fade Vernice spray nera al nitro (sarebbe acrilico?) per creare un effetto fade sui bordi. Seguirei la procedura che c'è in questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=i3cTg8pp ... re=related
Quindi prima una striscia nera e poi l'effetto fade mettendo i fusti su una base girevole. Secondo voi è fattibile?

Io i fade li creo sempre con le aniline sul legno grezzo, date ad aerografo. Non avendolo però questo è un metodo sicuramente valido, ma ricordati di non carteggiare assolutamente la vernice colorata prima di averci dato le mani di finitura sopra, altrimenti togli il colore... (cosa che con le aniline ovviamente non succede, sono sotto anche al turapori).

PS: non è che sia un difetto usare una vernice colorata invece delle aniline, è semplicemente un effetto diverso. In liuteria ad esempio si tende a lasciare sempre il legno al naturale ed usare una vernice trasparente per turare i pori (gommalacca decerata e sbiancata o altre vernici analoghe). Il colore viene dato tramite la vernice di finitura che è colorata, regolando il colore dando più o meno mani di vernice allo strumento. Questo tra l'altro permette una eventuale sverniciatura completa dello strumento che riporta il legno nelle condizioni originali (praticamente com'era da grezzo), il che consente un restauro completo ed efficace dello strumento. Se tenete conto che non esiste uno stradivari che non sia stato restaurato potete immaginare l'importanza della riparabilità di ogni componente di uno strumento di liuteria.
Colorando il legno con un'anilina questo non è possibile senza rimuovere certo spessore di legno, modificando quindi lo strumento.
In compenso però l'applicazione diretta al legno dell'anilina permette maggiore penetrazione del colore nelle fibre, ottenendo un colore più profondo e cangiante. Inoltre carteggiando una superficie colorata e dando poi un alto colore (o lo stesso) è possibile accentuare la figurazione del legno e creare effetti molto particolari.
Tenendo conto che spesso le vernici usate per i tamburi non sono reversibili (e che il valore stesso complessivo dello strumento, nonchè la scarsa riparabilità delle sue varie parti, rende molto più raro che sia desiderabile e conveniente sverniciare e riverniciare una batteria piuttosto che prenderne un'altra), in questo campo la colorazione tramite anilina di solito più appetibile.

Fase 3 - Verniciatura trasparente Tutti i fusti adesso vengono verniciati con vernice trasparente con varie passate. Questo posso farlo con compressore. Quante passate?. Io comunque pensavo minimo 3.

Il numero dipende da come hai preparato il fondo finora, da quanto bene riesci a dare la finitura e dalla quantità di solidi che trasferisci sul fusto durante ogni mano di finitura. Con un alto contenuto di solidi e le attrezzature opportune una o due mani bastano, se no bisogna vedere... Comunque 3 mani a naso potrebbero andare. Tieni conto che devi metterne abbastanza per carteggiare le imperfezioni e procedere fino a grana 1500-2000 e poi con la lucidatura.

Fase 4 - Lucidatura opzionale Ho letto della lucidatura. Ma serve? o è solo consigliata.

Dipende, vuoi uno specchio o ti accontenti della finitura "da bomboletta"? Per un risultato professionale la lucidatura è indispensabile. Questo non vuol dire però che non ci si possa accontentare di come viene la finitura appena spruzzata.

[rivorivo]

fase0: carteggiare prima con grana 800 poi passare il mordente e ricarteggiare con la 1200

Secondo me carteggiando con grana 1200, dopo un mese di lavoro hai ancora le mani pulite! Direi di stare sulla grana 150-200 per la prima grattata!

fase4 che poi sarebbe la 3...verniciatura lucida...tutto ok! cmq fai 4 passate ma belle distanti cosi si stende tutto bene e prende alla grande...

4 mani??? Io ho fatto fatica a dare una sola mano di vernice poliuretanica bicomponente senza creare gocce e colature...figuriamoci se ne avessi date 4! Dai ragazzi..la vernice bicomponente è resistentissima (la mia batteria dopo 4 anni non ha ancora un graffio)..che senso ha dare 4 mani?


l

ucidatura...beh ci vuole dai, una bella spazzola di cotone sul trapano e vai alla grande

Secondo me se hai dato bene la vernice poliuretanica bicomponente puoi evitare la lucidatura.


buon lavoro[/quote]

[mArCko]

Una domanda..
ma se usassi il metodo con la bomboleta non si vedrebbero un pò più ''grossi'' gli spruzzi della bomboletta?in tal caso non potrei passare una mano da carta vetrata di grana 800 o 1000 o superiore solo nella parte della sfumatura?

[V.I.N.Z.]

vuoi sgrossare il fade con la carta vetrata??

il fai da te non fa per te


si scherza eh!!

[mArCko]

e perchè se con la carta vetrata finissima verrebbe più ''fino'' ..

[V.I.N.Z.]

No.

[neil_peart]

ragazzi.. il turapori lo devo dare ovunque sul fusto? oppure solo soll'esterno?
e in generale i trattamenti per rinforzarlo (eccezion fatta per il colore) vanno dati ovunque? tipo che ne so.. anche sui bordi?

[V.I.N.Z.]

sui bordi solitamente si evita...

io lo darei anche all'interno però

al massimo, se il fusto è economico, magari con i bordi debolucci--vedi legno troppo morbido--potresti pensare di dare una passata di turapori molto diluito cosi vai arinforzare senza modificare l'attrito che la pelle puo avere coon il bordo

[Azaphel]

Se i fusti sono in mogano filippino ti consiglio,come ha detto il buon V.I.N.Z. di dare il turapori anche sui bordi e all'interno del fusto.
Ti dico la verità,avevo una batteria economica in mogano filippino e dando una mano ( anche 2 ) sia all'esterno,sui bordi che all'interno il suono è migliorato.E non di poco!

P.S. avevo dato anche l'impregnante e la vernice trasparente all'interno dei fusti

[neil_peart]

la mia idea infatti oltre a quella di imbellirlo un pochino con una finitura diversa dal wrap nero era quella di trattarlo con qualcosa che lo rinforzasse e lo rendesse più compatto.
tra l'altro è sopraggiunto pure un problema che prima non avevo identificato.. sul bordo inferiore in prossimità di dove passa la cordiera ho trovato un avvallamento sul bordo. il fatto è che non è regolare ma credo sia nato a causa delle mie mazzate e del legno molto scadente e poco robusto..

di qui la mia prossima domanda.. onde evitare di far cagate.. posso provare con lo stucco per legno a ricostruire la parte di bordo mancante? tanto poi verrà coperta dal cerchio quindi non si vedrà comunque..

[V.I.N.Z.]

beh lo stucco puo riempire...cerca di sistemarlo con la carta vetrata...

ma sicuro che non sia lo snare bed?

[neil_peart]

c'avevo pensato.. ma per essere lo snare bed dovrebbe averlo fatto un armadillo ubriaco perchè è orrendo!!

eventualmente potrei risagomarlo con la carta vetrata e poi darci su di tura pori.. tanto li la pelle manco lo tocca il bordo..

[V.I.N.Z.]

beh se la posizione è quella...beh è un brutto snare bed...

su stdrums, c'è una tips che spiega come riparare uno snare bed

riparalo

[neil_peart]

grazie caro, me lo sto leggendo! interessantissimo!!

[V.I.N.Z.]

quel sito è una miniera d'oro

[neil_peart]

l'hai detto!! è proprio una gran figata!!!

[lollo]

e il tipo lavora benissimo, lo contatti e ti manda in brevissimo tempo tutto quanto!

[V.I.N.Z.]

[paolo.ne]

Sono giunto a metà del mio lavoro di ristrutturazione della mia prima batteria: una spettacolare ARIA pagata nel 1990 450 mila lire (un furto...).

Ho usato due mani di mordente per far risaltare le venatura e 3 mani di turapori. Tutto ok fino ad ora con gli errori del principiante...ma direi che me la sono cavata anche grazie al supporto dei guru del forum.

Adesso vorrei procedere all'effetto fade come specificato in qualche post precedente.

Ho 4 dubbi:

a) Usero una vernice nera spay. Che tipo devo comperare?
b) Ho finito col turapori. Devo carteggiare prima del nero fade oppure no?
c) Completato anche l'effetto fade, devo carteggiare prima della vernice trasparente o rischio che mi si rovini la vernice nera e il turapori?
d) Per la vernice trasparente voglio usare il compressore. Che vernice devo usare? Io mai usato il compressore quindi non so nulla. Vorrei un bell'effetto lucido gloss. .

GRAZIE

rock

[potter]

dunque - dunque - dunque ...

tutto parte dal turapori, se il risultato finale lo vuoi "glossy" devi carteggiare ogni mano che dai fino alla completa chiusura del poro - uniformità di superficie liscia.

per dare il nero sopra, devi usare una vernice compatibile ... esempio se il turapori è alla nitro puoi dare sopra qualsiasi vernice, se il turapori è sintetico puoi usare solo vernici sintetiche sopra, ecc ...

Le migliori vernici cmq sono le polieuretaniche bicomponenti ....

detto ciò, dopo il turapori fai la sfumata di nero necessaria ... non ti consiglio di carteggiarla a meno che non ci sono "brozzoletti" di vernice - Cmq, una passatina di paglietta leggera, scotch brite, la puoi dare senza problemi ...

dopodichè passi il trasparente finale lucido ... ti consiglio un polieuretanico bicomponente da catalizzare [ trasparente per auto ] se vuoi ottenere una finitura super glossy eterna ....

Attenzione però: il trasparente polieuretanico bicomponente si può dare solo con l'aerografo, va saputo catalizzare con stecca graduata e va saputo dare, altrimenti cola ... se sbagli a catalizzarlo, o non asciuga oppure "si spacca" col tempo.
Per una batteria vanno bene anche 2 mani medio-solide, ravvicinate [ 30 minuti l'una dall'altra ] .... Oppure la prima a sfumare più liquida e veloce, la seconda più solida e lenta il giorno dopo ... ma va bene anche il contario, tutto dipende da che tipo di finitura vorrai ottenere, ci sono varie tecniche.

ROCK ....

[paolo.ne]

Grazie Potter
sono rincoglionito e ci ho capito poco.

Comunque adesso che ho finito con turapori non carteggio più fino alla prima mano di vernice trasparente lucida.

Prendo una bomboletta di colore nero ma non so di che tipo?

Ma sta cosa della stecca e del polieuretanico bicomponente da catalizzare è troppo complicata con me. Non c'è un bel barattolo già pronto da comperare? Io non ho mai usato compressore e aerografo. Male che vada, scelgo il pennello...

rock

[V.I.N.Z.]

un pennello grande o un grande pennello?

attento a dove lo prendi, il cinghiale potrebbe essere infastidito!

scherzi a parte...se non hai mai usato un aerografo evita

prendi una bomboletta e ti passa la paura!