labatteria.it

Salve, dato che ho in progetto di costruirmi un rullante o due....e dato che lo faccio ESCLUSIVAMENTE per la soddisfazione del fai-da-te, vorrei costruirmi anche i blocchetti tendipelle da solo e tagliermi i bordi secondo mio progetto.

1) Avete consigli su un progetto per i blocchetti? Avevo pensato di farli simili a quelli drumart, magari in alluminio...ma non so di preciso come sono fatti.
Sul catalogo drumart dicono che sono di alluminio pieno, con passo di 1/6 e quindi tiranti dello stesso passo e diametro 6mm.
Quindi saranno dei semplici blocchi di alluminio bucati e filettati?

Avete consigli sulla modalit? per produrli?

2) vorrei tagliare i bordi del fusto in una maniera custom, che ho pensato io. In pratica vorrei che la battente avesse un suono pi? tondo, mentre la risonante deve azionare la conrdiera al minimo tocco di bacchetta. Stavo pensando, per ottenere un rullante supersensibile ma allo stesso tempo tondo e con MOLTA coda, di tagliare i bordi secondo questa angolazione della figura sotto:



Secondo voi che risultati potrebbero dare suddetti bordi? E' una cavolata tagliarli cos? oppure potrebbe essere interessante?

3) altra idea: tagliare il bordo superiore allo stesso modo della figura disegnata sopra, ma con la parte dritta che guarda all' interno del fusto e "l' ipotenusa del triangolo" che guarda all' esterno. In questo modo il punto di contatto del bordo con la pelle sarebbe pi? lontano dalla parte dove la pelle stessa ? incollata al cerchio...e dovrebbe risuonare di pi?...
Che ne dite?

4) il fusto, in primis, sar? in materiale acrilico (il fusto lo prendo da martinazzi, guardate il thread sui RotodruM su Batterie e Piatti)...poi ho intenzione di fare un altro rullante con le stesse specifiche dei bordi ma a doghe di legno (noce + altro legno che devo ancora scegliere).
Prendiamo prima il fusto in plexiglass: che profondit? lo fareste? Il suono deve essere bello ciccione e con una buona complessit? di armoniche....
6,75 potrebbe andare? o magari 5,75? (si, voglio farlo X,75...anche qui, per sperimentare!)

Sotto con i consigli! C'? da progettare un rullante...

grazie mille!

nessuno risponde?

1) I drumart sono esattamente come li vedi: filettatura alle estremit? e 2 buchi (o solo 1 a seconda della lunghezza del blocchetto) perpendicolari alla filettatura per ancorarlo al fusto. Il resto ? estetica. Calcola la distanza che deve avere la filettatura dal bordo (dipende dal che fusto e cerchio userai), vedi che forma ti riesci a procurare e fai (o fai fare) la lavorazione. Se non hai l'equipaggiamento te lo dovrai far fare, non ? detto che sia particolarmente economico...

2) Secondo me il bordo inferiore ? troppo acuto, rischi di spezzare l'estremit? con la tensione. Piuttosto fai un 45? (o doppio 45?, interno ed esterno) e tieni l'estremit? pi? acuta possibile. Pi? ? acuto, pi? aumenta la risonanza, pi? ? smussato pi? la attenui. Occhio che una risonanza pi? accentuata non ? necessariamente una risonanza pi? bella... Dipende da tanti fattori.

3) L'idea ? pi? o meno giusta, io per? ci farei almeno un 45? minimo anche all'interno, per rinforzare il bordo.

4) Potrebbe andare, se vuoi un suono bello grosso tieni la profondit? abbondante...

TND-storm ha scritto:1) I drumart sono esattamente come li vedi: filettatura alle estremit? e 2 buchi (o solo 1 a seconda della lunghezza del blocchetto) perpendicolari alla filettatura per ancorarlo al fusto. Il resto ? estetica. Calcola la distanza che deve avere la filettatura dal bordo (dipende dal che fusto e cerchio userai), vedi che forma ti riesci a procurare e fai (o fai fare) la lavorazione. Se non hai l'equipaggiamento te lo dovrai far fare, non ? detto che sia particolarmente economico...

Secondo te esistono in commercio dei "tubi" di diametro abbastanza piccolo gi? filettati...in modo che io potrei tagliarli e, tramite un supporto, avvitarli al fusto facendo un "simi tube lug"? non so se mi sono spiegato!

TND-storm ha scritto:2) Secondo me il bordo inferiore ? troppo acuto, rischi di spezzare l'estremit? con la tensione. Piuttosto fai un 45? (o doppio 45?, interno ed esterno) e tieni l'estremit? pi? acuta possibile. Pi? ? acuto, pi? aumenta la risonanza, pi? ? smussato pi? la attenui. Occhio che una risonanza pi? accentuata non ? necessariamente una risonanza pi? bella... Dipende da tanti fattori.

In effetti hai ragione per quanto riguarda rinforzare il bordo.
Il taglio del bordo inferiore volevo farlo pi? acuto per rendere la cordiera pi? "sensibile"...tu dici che invece aumenti solo la risonanza? dovrebbe far lavorare di pi? il fusto, quindi?

E' anche vero che un angolo di 30 gradi ? un p? troppo acuto e rischia di spezzarsi....

Quali sono i fattori principali per una bella risonanza in un fusto acrilico? E' interessante parlarne. Ancora sono in piena fase di progetto, quindi c'? ampio spazio per ipotizzare le soluzioni pi? fantasiose per ottenere un suono particolare...

TND-storm ha scritto:3) L'idea ? pi? o meno giusta, io per? ci farei almeno un 45? minimo anche all'interno, per rinforzare il bordo.

Se facciamo in angolo di 45 dentro e 45 fuori si rinforza si il bordo, ma l' angolo risultante non sar? 45?...ma 90?...dico giusto?
Per fare un angolo di 45? facendo un doppio taglio dovremmo fare due angoli di 67.5?. 180 - 2* 67,5 = 45?
Dico giusto?

Questa ? la figura del taglio:


Notare il taglio: a sinistra c'? l esterno del tamburo mentre a destra l' interno!

TND-storm ha scritto:4) Potrebbe andare, se vuoi un suono bello grosso tieni la profondit? abbondante...

Martinazzi dice che l' acrilico ? gi? spostato verso i bassi di per conto suo...quindi piuttosto che 6,75 (che ? quasi 7?) potrei farlo da 5,75 (che ? quasi 6). In questo modo, forse, il suono potrebbe essere un p? pi? equilibrato. Tu che dici?


Se ti va continuiamo a discutere qua dentro di questo mio progetto...potrebbe venirne fuori qualcosa di unico e magari anche con un bel suono!

5) lo snare bed, questo sconosciuto... Tu sai qualcosa sulle differenze di suono tra snare bed diversi?

6) i fusti di martinazzi credo siano spessi intorno ai 4 millimetri... tu dici che bastano? Oppure ? meglio richiedere un fusto pi? spesso, tipo 2 centimetri (o anche 1 centimetro...)
A fusti pi? spessi corrispondono frequenze di risonanza pi? acute, vero? Per fare un suono bello ciccione sar? meglio fare il fusto meno spesso quindi?
Credo che martinazzi possa procurarsi gli spessori che vuole...

1) Beh, se li trovi fammi un fischio!
Li ho cercati a lungo, niente da fare... Son dovuto andare dal tornitore.

2) Certo, aumenta anche la sensibilit?... ovviamente se vuoi portarla all'estremo bisogna lavorare anche sul mix snare-bed/cordiera/pelle.
Per il bordo l'importante non ? tanto che l'angolo sia acuto, quanto che la superficie di contatto tra pelle e il bordo sia minimo. In pratica deve essere "affilato", non smussato.

Non basta lavorare su un singolo fattore per?, altrimenti l'insieme potrebbe venire molto diverso da quello che si vuole ottenere. Si pu? avere il bordo inferiore smussato ma una buona sensibilit? (il che provocherebbe probabilmente un suono molto secco)...
Di sicuro a smussarlo si fa sempre in tempo, cmq...

3) Dici giusto, ma come detto sopra pi? che l'angolo puro ? importante la forma del bordo. Il doppio 45? classico comporta proprio un'angolo del materiale di 90?.

4) Io di solito preferisco uno strumento equilibrato... alla fin fine con pelli ed accordatura mirate si pu? otterere un range di suoni considerevole gi? con un 5,5...

5) Intanto dev'essere proporzionato alla cordiera (poco pi? largo).
Pi? ? profondo pi? la cordiera, messa in tensione, star? a contatto con la pelle.
Anche qui conviene non esagerare... mal che vada ci si arma di una buona lima (o un dremel), tanta pazienza e si modifica a piacimento...

6) Per un rullante io non scenderei sotto i 6-8 mm... S?, minore ? lo spessore e pi? il suono risulta "grosso", per? ti avverto che ad esempio un keller da 3mm si riesce a deformare con le mani (non permanentemente eh, se non lo spezzi torna com'era... essendo multistrato... intendo dire che ? "elastico"), se lo usi su un rullo rischi che si ovalizzi, si rompa o che i blocchetti lo spezzino per la tensione.
Un 8-10 mm potrebbe fare al caso tuo, ma se sei uno che tende molto le pelli meglio che abbondi un po' con lo spessore...

TND-storm ha scritto:2) Certo, aumenta anche la sensibilit?... ovviamente se vuoi portarla all'estremo bisogna lavorare anche sul mix snare-bed/cordiera/pelle.
Per il bordo l'importante non ? tanto che l'angolo sia acuto, quanto che la superficie di contatto tra pelle e il bordo sia minimo. In pratica deve essere "affilato", non smussato.

Ok, terr? presente questo fatto quando far? l' ordine a martinazzi per il fusto. Comunque un angolo a 45? (quindi con il doppio taglio a 67,5? dovrebbe anche essere pi? "tagliente" di un angolo a 90? (fatto con il taglio a doppio 45)...e quindi anche la sensibilit? dovrebbe crescere. Se poi lo lascio non smussato...
Per? non rischio poi di tagliare la pelle? Dovrei comunque carteggiare delicatamente il tutto..stando attento a non smussare troppo... no?

TND-storm ha scritto:Non basta lavorare su un singolo fattore per?, altrimenti l'insieme potrebbe venire molto diverso da quello che si vuole ottenere. Si pu? avere il bordo inferiore smussato ma una buona sensibilit? (il che provocherebbe probabilmente un suono molto secco)...
Di sicuro a smussarlo si fa sempre in tempo, cmq...

Sai descrivermi le varie correlazioni tra bordo e snare bed sulle quali potrei lavorare?

TND-storm ha scritto:3) Dici giusto, ma come detto sopra pi? che l'angolo puro ? importante la forma del bordo. Il doppio 45? classico comporta proprio un'angolo del materiale di 90?.

il taglio che intenderei fare io, invece, darebbe come risultato un angolo di 45 (quindi la met? di un angolo standard)... In linea teorica come lo vedi? Pregi / Difetti...oppure dici proprio che ? pressoch? ininfluente? Sempre in linea teorica...
Poi: la soluzione di tagliare il bordo superiore in maniera INVERSA a quella standard, secondo te, potrebbe dare qualche vantaggio? Per come la vedo io il punto di contatto si sposterebbe dal punto in cui la pelle ? incollata migliorando la risonanza...in pi? tutto l' interno del fusto avrebbe un diametro di qualche millimetro pi? piccolo di quello che avrebbe un rullante fatto dello stesso materiale e stesso spessore ma con il bordo tagliato in maniera classica (parte pi? lunga dentro, pi? corta fuori).
Che ne pensi?

TND-storm ha scritto:4) Io di solito preferisco uno strumento equilibrato... alla fin fine con pelli ed accordatura mirate si pu? otterere un range di suoni considerevole gi? con un 5,5...

consiglieresti quindi una profondit? di 5,75"? giusto per avere quei bassi in pi? che un 5.5 standard "forse" non ha?

TND-storm ha scritto:5) Intanto dev'essere proporzionato alla cordiera (poco pi? largo).
Pi? ? profondo pi? la cordiera, messa in tensione, star? a contatto con la pelle.
Anche qui conviene non esagerare... mal che vada ci si arma di una buona lima (o un dremel), tanta pazienza e si modifica a piacimento...

consigli di progettazione?

TND-storm ha scritto:6) Per un rullante io non scenderei sotto i 6-8 mm... S?, minore ? lo spessore e pi? il suono risulta "grosso", per? ti avverto che ad esempio un keller da 3mm si riesce a deformare con le mani (non permanentemente eh, se non lo spezzi torna com'era... essendo multistrato... intendo dire che ? "elastico"), se lo usi su un rullo rischi che si ovalizzi, si rompa o che i blocchetti lo spezzino per la tensione.
Un 8-10 mm potrebbe fare al caso tuo, ma se sei uno che tende molto le pelli meglio che abbondi un po' con lo spessore...

Quindi uno spessore di 1 centimetro o 1 centimetro e mezzo dovrebbe andar bene? devo sentire martinazzi se pu? farli... In un suo post diceva che lo spessore sarebbe stato di soli 4mm....anche a me sembrano un p? pochi...ma forse per il plexyglass sono sufficienti? Per andare sul sicuro, per?, meglio farlo 1 / 1,5 centimetri...

7) in un tuo post precedente parlavi di "risonanza bella" e "risonanza brutta". A parer tuo, una risonanza perch? sia bella, da quali accorgimenti tecnici (tagli bordo, snare bed ecc) dovrebbe essere prodotta? Contando che il materiale ? il plexyglass...
Ossia, la domanda ?: ci sono metodi teorici che ci possono portare verso una "bella risonanza", accorgimenti tecnici ecc o si deve solo provare una idea e vedere quello che viene fuori con la prova sul campo?

Voglio segnalare questo sito, molto ben fatto, su COME COSTRUIRE UN DRUMSET. c'? una parte che parla anche in particolare del rullante, di come tagliare i bordi e di come creare lo snare bed:
http://www.drumfoundry.com/zen/index.php?main_page=infopages&pages_id=16

Qualche link utile che parla di BEARING EDGES, tipi e risultati di suono associati:

1) http://www.smddrums.com/bearing_edges.htm
2) http://www.drumdojo.com/kit/equipment.htm
3) http://www.animamusic.it/band/perseo/BE-EricMacaulay.pdf
-- interessante documento pdf, tratta 3 tipi diversi di bearing edges.
4) http://www.spaundrums.com/components_bearings.htm
-- bordi della Spaun
5) http://www.drumfoundry.com/zen/index.php?main_page=perfect
-- c'? anche un filmato della macchina che crea i bordi (su legno)

Estratto dal link2:
"The sharpness of this edge is an important determinant to the overall sound of the drum, a sharper 'point' will give a very accurate representation of the state of tuning of the drum and will make the resonance within the head greater, it also will allow more of the vibration to be passed to the hoop which will give it more contribution to the overall drum sound. A more rounded edge will be slightly less 'bright' in tone and a more 'woody' sound as more of the vibration is able to be absorbed into the drum, there will also be less of the hoop effect in the sound."

--- EDIT ---
Leggendo il pdf sembra che il doppio taglio a 45? con il punto di contatto che rimane al centro del fusto dia risultati migliori perch? in qualche modo "fa vibrare meglio il fusto".
Ora, la mia idea sarebbe quella di tagliare i bordi superiore ed inferiore del rullante che voglio costruire in maniera diversa, per utilizzare il bordo giusto sia per la parte battente sia per la risonante.

Secondo il mio ragionamento il bordo della pelle battente deve essere quello che fa assorbire il colpo (e le vibrazioni della pelle) al fusto, che poi vibrando le propagher? lungo la sua superficie fino a scaricarle (nel punto di contatto del fusto con la pelle - il bordo inferiore - ) alla pelle stessa.
La pelle risonante, vibrando, propagher? date vibrazioni alla cordiera, producendo il suono del rullante.

Finora ho parlato solo per fusto, tralasciando volutamente il fatto che la vibrazione della battente si trasmette alla risonante anche attraverso l' aria contenuta nel fusto. L' ho tralasciato perch? per ora mi interessa decidere il taglio dei bordi, quindi sto analizzando solo il fusto.

Dicevo, dato che il bordo superiore ? quello che assorbe il colpo e lo trasferisce attraverso il fusto alla pelle risonante, dovr? essere anche il bordo che, per sua conformazione, fa questo lavoro (di assorbire l' energia del colpo) nella maniera migliore.
Leggendo il pdf sembra che questo sia fatto nella maniera migliore dal bordo stile SPAUN (bordo a destra, nella figura sotto):


Quindi, in linea teorica, il bordo lato battente sarebbe utile farlo in questo modo: doppio taglio a 45? (producento un angolo sul fusto di 90?).

Ora il discorso ? inverso per la risonante: bisogna trovare un bordo che DISSIPI nella maniera migliore l' energia contenuta all' interno del fusto. Una buona soluzione mi sembrerebbe quella del taglio che descrivevo pi? sopra io, ma con angoli ritoccati, in modo da fare una cosa meno estrema:


Con la parte pi? lunga del taglio che rimane all' interno del fusto, in modo da entrare in contatto con la pelle in un punto molto distante dal punto in cui la pelle stessa ? incollata al cerchio di ferro.

Questa combinazione, in linea teorica, ? quella che produce migliore trasmissione dell' energia (basandomi sull' articolo in pdf). Che ne pensate?

- Sempre in riferimento all' articolo in pdf stavo pensando di fare il bordo inferiore leggermente smussato e non lasciare proprio l' angolo vivo, in modo che la superficie di contatto della pelle con il fusto sia leggermente maggiore. In questo modo l' energia di vibrazione del fusto dovrebbe essere maggiormente trasmessa alla pelle. Quello che mi chiedo, per?, ? se smussando il bordo inferiore la SENSIBILITA' del rullante potrebbe scendere o salire...
Chi ha idee su questo?

Intanto vorrei fare una precisazione: ? difficile spiegare/capire a parole qual ? il suono che si cerca... Se ad esempio volessi un suono il pi? possibile risonante e sensibile potrei arrivare all'estremo di avere un rullante che "frigge" continuamente (che potrebbe essere parte dell'obiettivo cercato come no), o se al contrario volessi un rullante bello secco potrei, esagerando con certi parametri, ottenere un rullante eccessivamente stoppato. Insomma non si pu? capire con precisione qual ? il "punto giusto" descrivendolo a parole...
Potrei darti dei consigli di massima ma se non si ha ben presente come e quanto i vari parametri influiscano sul suono ? dura decidere a tavolino come realizzare lo strumento.

Se vuoi ottenere ESATTAMENTE il suono che cerchi l'ideale sarebbe prendere un fusto in pi? su cui sperimentare.
Volendo con una 50ina di ? ci si compra una fresatrice economica con annesse frese per modificare i bordi... non saranno il massimo della vita ma per qualche fusto dovrebbero bastare.

Nel tuo caso, per avere una buona risonanza e sensibilit?, punterei sopra e sotto al tipo di bordo che hai messo nell'ultima immagine (un doppio 45? "spostato" verso l'interno).
Il vantaggio non ? tanto che il bordo ? pi? lontano da dove ? incollata la pelle. Quest'ultima infatti viene sagomata con una "spalla" arrotondata, ed il problema ? che di solito il bordo si appoggia proprio in questa parte della pelle.. Avere un bordo pi? verso l'interno permette di evitare che il bordo si appoggi in questa zona, o cmq sposta il punto di contatto in una zona pi? "piana".

Per lo snare bed, l'ampiezza dev'essere proporzionata alla cordiera che scegli (questo potrebbe aiutarti nella scelta: http://www.puresoundpercussion.com/snarebeds.htm). Per la profondit?, 3 mm dovrebbero essere sufficienti. Ovviamente il fatto che il bordo sia pi? o meno smussato ? importante anche nella zona dello snare bed...

Comunque sarebbe il caso di prendersi un certo margine per ritoccare un po' i vari dettagli... Ad esempi ad arrotondare i bordi si fa sempre a tempo, mentre per renderli pi? "affilati" devi rifali daccapo...

Interessanti come al solito le tue osservazioni.
Ecco le mie ribattute:

1) quindi tu dici che una soluzione con un bordo a doppio 45? centrale nella parte battente (tipo SPAUN) ed il doppio 45? spostato verso il centro fusto lato risonante non sia una cosa che apporterebbe vantaggi nel "far lavorare meglio il materiale del fusto"? Nemmeno in linea teorica?

2) per lo snare bed c'? questo link che mi pare spieghi in maniera MOLTO dettagliata tutta la teoria che sta dietro ad un buon snare bed:
http://www.drumfoundry.com/zen/index.php?main_page=infopages&pages_id=21
Dagli una occhiata...e di cosa ne pensi magari!

3) ovviamente chieder? a martinazzi di mandarmi i fusti con gli angoli dei bordi VIVI, cos? che io, con la mia carta vetrata, possa rifinire secondo i miei gusti i bordi..
Per la fresatrice, forse converr? acquistarla quando costruir? il rullante in legno a doghe...

4) CHE CODIERA SCEGLIERE? sai descrivermi i vari tipi di cordiera e come varia il suono?

5) CHE MACCHINETTA TENDICORDIERA? esistono delle macchinette pi? "stravaganti" del solito? Tipo quelle del Supersensitive o del Dynasonic? Vorrei installare qualcosa si praticolare nel mio rullante...

Tante domande...voglio progettare tutto in maniera perfetta, secondo una linea teorica....mettere tutto in pratica e sentire cosa viene fuori...in pratica ? proprio un esperimento quello che voglio fare! Sono curiosissimo del suono che ne risulter?...

1) Bisogna tener conto del fatto che la maggior parte delle vibrazioni viene trasmessa attraverso l'aria tra le due pelli, sotto forma di onde di pressione. Il colpo della bacchetta sulla pelle mette in movimento la pelle stessa creando delle onde complesse, con un gran numero di armoniche. La compressione/depressione viene trasmessa all'aria e poi alla pelle inferiore.
Pensando alla posizione dei bordi, credo che abbiano influenza nella come trasmissione delle vibrazioni tra le pelli pi? che altro per le armoniche pi? alte, perch? il punto di contatto della pelle risonante col bordo, all'estremit? della pelle stessa, non pu? mettere in movimento con onde di grande ampiezza la parte centrale della pelle. Piuttosto trasferir? un'onda di frequenza molto alta.
Invece il bordo ? sicuramente fondamentale nel determinare quanta parte dell'energia verr? dissipata per il contatto tra le pelli e il bordo stesso, a seconda dell'ampiezza della superficie di contatto. Pi? ampia sar? la superficie, maggiore sar? l'energia assorbita dal fusto, smorzando quindi pi? rapidamente l'oscillazione della pelle.
Va notato comunque che il contatto tra pelle e bordo del fusto non ? l'unica interazione che influenza il suono da parte del fusto. Questo infatti funge principalmente da cassa di risonanza. Le onde che "uscirebbero" dalla zona tra le due pelli vengono parzialmente riflesse dal fusto e si trasmettono da una pelle all'altra, "arricchendo" il suono.
Comunque queste stesse onde metteranno in movimento anche il fusto, con frequenze che dipendono dalla struttura dello stesso. Quindi anche l'oscillazione del fusto stesso verr? trasmessa all'aria ed influenzer? il movimento delle pelli, arricchendo ulteriormente il suono.

Detto questo, penso che la posizione pi? o meno verso l'interno del bordo influenzi pi? la capacit? di risonanza ed il pitch, piuttosto che l'interazione tra pelle e fusto (che sar? influenzata invece dalla superficie di contatto tra pelle e bordo)...
In pratica, cmq, non c'? una differenza abissale tra un doppio 45? simmetrico ed uno spostato verso il centro... Stiamo parlando di sfumature del suono.

2) S? lo conoscevo, per? mi pare che parli pi? che altro di come tagliare lo snare bed pi? che di come progettarlo... La procedura per farlo/modificarlo ? ben descritta, cmq.

4) In generale una cordiera pi? ampia/con pi? fili influir? maggiormente sul suono (sar? pi? presente), diminuendo proporzionalmente la "coda". E' difficile cmq parlare del suono della cordiera senza avere un rullo di fronte... La Puresound fa molti tipi diversi di cordiera, dai un'occhiata al loro sito...
Che tipo suono avevi in mente?

5) Mah io andrei sulla Dunnett sulla Drumart (la prima ? pi? economica della seconda ma cmq ottima). Non conosco tendicordiera "strani" che non siano "di serie" su qualche rullante... Dovrebbe essere possibile ordinarli come ricambio, cmq.

TND-storm ha scritto:1)
Detto questo, penso che la posizione pi? o meno verso l'interno del bordo influenzi pi? la capacit? di risonanza ed il pitch, piuttosto che l'interazione tra pelle e fusto (che sar? influenzata invece dalla superficie di contatto tra pelle e bordo)...
In pratica, cmq, non c'? una differenza abissale tra un doppio 45? simmetrico ed uno spostato verso il centro... Stiamo parlando di sfumature del suono.

Certo, stiamo parlando si sfumature di suono...e pure TEORICHE. Ma ? interessante parlarne quando uno ? nella fase di progetto!

TND-storm ha scritto:4) In generale una cordiera pi? ampia/con pi? fili influir? maggiormente sul suono (sar? pi? presente), diminuendo proporzionalmente la "coda". E' difficile cmq parlare del suono della cordiera senza avere un rullo di fronte... La Puresound fa molti tipi diversi di cordiera, dai un'occhiata al loro sito...
Che tipo suono avevi in mente?

Il suono che avevo in mente credo di poterlo avere montando una cordiera a 18 o 20 fili (credo che 2 fili in pi? o in meno non facciano tutta sta differenza). Pi? che mai, proprio in riferimento ai diversi tipi di puresound, vorrei capire come cambia il suono. Ho visto sul sito, ma comunque vorrei parlarne "in linea teorica" come abbiamo fatto finora delle altre parti del rullante (snare bed, bordi fusto ecc ecc).

TND-storm ha scritto:5) Mah io andrei sulla Dunnett sulla Drumart (la prima ? pi? economica della seconda ma cmq ottima). Non conosco tendicordiera "strani" che non siano "di serie" su qualche rullante... Dovrebbe essere possibile ordinarli come ricambio, cmq.

Si, credo che come ricambio si possa ordinare pure la P-70 SS della Ludwig...
Per? a quel punto non avrebbe senso, ho gi? un SS!
Dovr? dare una occhiata in giro per il web!

Ho deciso che come spessore del fusto utilizzer? 6 o 7 mm...

Se vuoi un suono bello grosso e pieno, il bordo superiore non farlo ad angolo, ma fallo tondo. Aumenterai notevolmente la superfice di contatto e dovresti avere parecchi armonici in meno e bassi e corpo in pi?. Per il bordo inferiore invece, un 30? secondo me non ? esagerato. Alla dw i bordi sono quasi tutti a 30?, e, a meno che non lasci lo spigolo vivo, non c'? il rischio di spaccare la pelle. L'importante ? smussarlo un minimo.
Secondo me, dovresti anche lasciare lo snare bed abbastanza ampio per poterci mettere una bella cordierona da 42 fili. Per il resto, ? fantastico il fatto che ti voglia fare una cosa TUA totalemente custom e su cui sperimentare. Per la profondita, perch? non 6 o 6,25"? Meno di 6.5", pi? di 5.5". Oppure da 7,3 periodico.

@themidget: parli di angolo di taglio a 30? (e quindi l' angolo risultante verrebbe di 120) oppure dell' angolo risultante dal taglio di 30 gradi (e quindi facendo un doppio taglio da 60? l' uno?)?

Per la profondit? sono ancora indeciso se farlo 5,75 o 6,75....sono proprio indeciso, ma credo che alla fine lo far? di 6,75...dato che in futuro voglio costruirmi pure un altro rullante a doghe...e quello posso tenerlo pi? basso (diciamo 5.75 o pi? standard 5.5)...essendo di legno andrei a cercare un tipo di suono diverso.
Pi? che mai il fusto molto profondo mi spaventa un p? per la possibilit? che la sensibilit? della cordiera cali troppo drasticamente...ma credo che fino a 7" non sia un problemone...certo se andiamo a profondit? di 7.5 o 8 allora immagino sar? un altro discorso...!

Per la cordiera ancora devo informarmi e pensare un p?, ma l' idea del cordierone a 40 fili non ? male!

Per il bordo a 30? intendo quello come il secondo nel primo disegno postato.
E non preoccuparti per la sensibilit?.
Prova a non fare fori di sfiato (io odio i fori di sfiato sul rullo, o meglio, preferisco che il rullo sia completamente chiuso), fai bene lo snare bed e tendi la risonante, e non avrai per nulla problemi di sensibilit?. Con una cordiera da 42 poi la sensibilit? ce l'hai anche prima di mettere le bacchette sulla pelle.

@TheMidget: secondo te un angolo di 30 come l' angolo inferiore del primo disegno postato non potrebbe darmi problemi di resistenza? Alla fine tagliando l' angolo in quel modo il materiale rimanente e che andr? a formare il bordo vero e proprio rimane poco ed ho paura che si possa rompere...

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Mercoled? 13 Settembre, SVILUPPI:

Ritiro su il topic perch? ? giunto il momento di iniziare a pensare materialmente a come far procedere tutto il progetto.

Inizialmente la mia idea era quella di utilizzare i fusti in plexyglass di Martinazzi ma ripensandoci poi bene vorrei mettermi ancora di pi? alla prova e costruire il fusto in legno direttamente da me.

La mia idea ? quella di prendere 2 tavole di legni diversi, piallarle, incollarle e creare il fusto a doghe con questa tavola fatta di due legni diversi.

Da questa considerazione partono due domande:

1) Quali legni utilizzare per ottenere un suono abbastanza "equalizzato", con un bell' attacco simile a quello dei rullanti in metallo ma pi? morbido (tipico del legno), con dei begli alti e con lieve pronunciamento dei bassi? Sul sito DrumArt ho visto che il PADOUK sarebbe un buon legno per avere questi requisiti, e forse mescolandolo con l' ACERO potrebbe venir fuori qualcosa di molto particolare....
Che ne pensate?

2) ? una buona idea miscelare due tipi di legno diversi? (forse 3, contando che tra una doga ed un' altra vorrei mettere una anima di legno come nei rullanti drumart e potrei fare questa anima di un legno ancora diverso....)

3) verr? una schifezza PADOUK + ACERO?

4) Quali altre combinazioni potrei prendere in considerazione?

e ora la domanda forse pi? impegnativa:

5) DOVE ACQUISTARE questi legni? Dove posso informarmi preventivamente per i costi? saranno proibitivi?

grazie per le eventuali risposte...su aiutatemi a progettare!

UP!

per trovare i legni?

Eh, ? proprio quello che chiedevo io!

da qualche ebanista.. quelli che restaurano i mobili sicuramente ne recuperano..
di qualsiasi tipo e qualsiasi modo aceri betulle pioppi cigni rosa..
lastre blocchetti mazze da baseball..
per? bisognerebbe informarsi meglio

Legname da liuteria:
http://www.riwoods.com/
http://www.m2wood.com/home.htm

Non te lo tirano dietro...

Mescolare i legni non ? una cattiva idea... Come pensavi di farli?
Doghe? Segmentato? A strati?

Ciao TND-storm!
Ora dar? una occhiata a quei siti...tu li conosci gi?? Sai quanto sono affidabili?

Pensavo di mescolare i legni (in particolare padouk e acero...chiss? come viene!) facendo uno strato di padouk (esterno) ed uno di acero (interno) ed incollandoli l' uno sull' altro. In questo modo ho un "sandwich" di due strati dai quali posso "ritagliare" le doghe.
Facendo cos?, inoltre, il risultato estetico ? carino: scuro tendente al rosso l' esterno (padouk) e chiaro l' interno (acero).

Credo che con un buon incollaggio possa venir fuori un bel lavoro! No?

S? li conosco... Rivolta ? uno dei pi? famosi, da M2woods ho gi? acquistato del legno ed ? andato tutto bene.

Quello che vuoi fare ? fattibile, per? bisogna avere un minimo di equipaggiamenti... Una sega circolare con lama inclinabile (o una sega a nastro con pianetto inclinabile), una fresatrice con relative frese e possibilmente una guida a compasso, per stondare le doghe una volta incollate servirebbe il tornio, ecc...

Visto che da quel che ho capito pensi di farla a doghe, ecco un link che potrebbe esserti utile se non hai molti strumenti:
http://www.btinternet.com/~patrick.scph ... c/home.htm

Io personalmente ho questi strumenti:

1) sega a nastro
2) sega circolare
3) trapani con bracci (tipo quello che si vede nell' ultimo sito che mi hai segnalato)
4) macchinette per scartavetrare (quelle dove si applica la cartavetrata e con il motore vibrano...non so spiegarmi meglio! )

Dovrei procurarmi una fresa per fare i bordi oppure dovrei trovare una buona anima che, una volta che io gli abbia inviato il fusto, me li faccia....

Beh, a questo punto ti conviene prendere una fresatrice (pantografo) con un paio di frese, cos? facendoti un banchetto tipo quello del link riesci anche a stondare il fusto... Non sar? preciso come un tornio ma dovrebbe andar bene. Una volta che il fusto ? arrotondato sia dentro che fuori con una fresa a 45? con cuscinetto ti fai il bordo.

ragazzi scusate ma stando ai listini di m2wood quante tavole ci vorrebbero?

penso almeno 3 o.o

TND-storm ha scritto:Beh, a questo punto ti conviene prendere una fresatrice (pantografo) con un paio di frese, cos? facendoti un banchetto tipo quello del link riesci anche a stondare il fusto... Non sar? preciso come un tornio ma dovrebbe andar bene. Una volta che il fusto ? arrotondato sia dentro che fuori con una fresa a 45? con cuscinetto ti fai il bordo.

1) E prendendomi la fresatrice quanto verrei a spendere indicativamente?

Seconda cosa: tu dici che dovrei stondare il fusto all' esterno ed anche all' interno...io pensavo di "levigarlo" solamente all' esterno, lasciando l' interno "poligonale"...
Questo semplicemente per un fattore "estetico" oltre che di "praticit?" (un lavoro in meno da fare).

2) Tu dici che invece vale la pena stondare anche l' interno?

1) Dipende... se vuoi una fresatrice di qualit? con cui lavorare tranquillamente anche per altri lavori ti verr? sui 250?, se sai che ne farai un'uso saltuario prendi una delle tante cinesi, che trovi anche sotto i 50?.

2) L'interno puoi anche lasciarlo poligonale, ma devi almeno stondare i primi cm dell'interno in modo da poter fare il bordo tondo.

ma poi ragazzi, perdonate la domanda idiota, una volta fatte le doghe eccetera eccetera come si fa a incollarle e a farle venire rotonde O_o?

Tutto il procedimento io pensavo di farlo cos?:

1) taglio una tavola di padouk ed una di acero con uguali dimensioni (che dipenderanno dall' altezza e dal diametro del fusto che voglio ottenere)

2) incolla l' una sull' altra le due tavole con della colla vinilica in modo da ricavare una sola tavola, un "sandwich" di padouk (che rimarr? all' esterno del fusto) e di acero (interno).

3) taglio le doghe da questa tavola, in modo da ricavare tanti "parallelepipedi" di legno, tutti uguali

4) tramite una pialla che ha la guida inclinabile a piacere (la posseggo gi?) regolo la guida a 45? e "piallo" la doga fino ad ottenere su entrambi i lati che andranno incollati un angolo giusto. A questo punto ho tante doghe, tutte uguali che messe insieme dovrebbero darmi un poligono con 30 lati (uno per ogni doga).

5) su ogni lato che deve essere incollato a ciascun' altra doga faccio un incavo (preferibilmente con la sega circolare o con una fresa) per inserire, tra una doga e l' altra, un' anima di legno, in modo da irrobustire il tutto (sulla scia di quello che si fa di solito, e che fanno pure alla DrumArt). Devo ancora decidere di che legno fare questa anima, sarebbe interessante farla di BUBINGA, per la sua durezza e solidit? e poi anche per dare un tocco in pi? al tamburo. Facendo l' anima di un legno diverso il risultato sarebbe una miscela di "3" legni: che ne dite di questa soluzione? Ancora sono solo ipotesi

6) inserisco l' anima ed incollo le varie doghe, tenendole strette con una cintura di pelle. Le incoller? con della colla vinilica a presa rapida.

7) attendo un p? di tempo, per dar modo a tutto l' "ambaradan" di assestarsi un minimo

tramite una di quelle punte a "cartavetrata" da montare sui trapani o una fresa levigo la superficie esterna in modo da renderla liscia (e non poligonale) e levigo anche i primi centimetri dell' interno del fusto, come dice TND-Storm, per fare i bordi in maniera pi? semplice, lasciando l' interno del fusto il pi? possibile poligonale

9) tramite la fresa faccio i bordi come descritto nelle figure sopra (e qui incrociamo le dita, perch? se uno sbaglia a questo livello c'? solo da buttare via tutto....o tagliare tutto il fusto, accorciandolo, e riprovare a fare i bordi........)

10) faccio i buchi per le meccaniche

11) monto blocchetti, macchinetta tendicordiera, pelli e cerchi ed il rullo ? pronto

12) dimenticavo: devo fare anche il foro di sfiato, rifinirlo con il cerchietto di metallo (che non so come si chiama...qualcuno lo sa?) creare in qualche modo un badge, montarlo sul rullo e suonare

Tutto giusto o mi sono dimenticato qualcosa?